第一部分　基础知识

第一章　绪论

一、裙装分类与造型设计

（一）裙装的分类

狭义的裙装是指一种围在腰部以下的服装。广义的裙装还包括连衣裙、衬裙等。裙装可以按以下方式进行分类。

1.按裙腰高低分类

根据裙腰的高低，裙装可分为低腰裙、中腰裙、高腰裙等（图1-1）。

（1）低腰裙：前腰在腰围线下方2～4cm处，腰头呈弧线。

（2）中腰（自然腰）裙：腰头位于腰围线处（人体腰部最细线）。

（3）高腰裙：腰头在腰围线上方，最高可达胸部下方。

2.按裙长分类

根据裙长，裙装可分为超短裙、短裙、及膝裙、中长裙、长裙、拖尾裙等（图1-2）。

（1）超短裙：也称迷你裙，长度接近臀沟，腿部几乎完全外裸。

（2）短裙：长度至大腿中部。

（3）及膝裙：长度至膝关节下端。

（4）中长裙：长度至小腿中部。

（5）长裙：长度至脚踝骨。

（6）拖尾裙：前裙长度至地面，后裙长度可以根据需要设定。

3.按裙下摆形态分类

根据裙的下摆形态，可分为紧身裙、直筒裙、A字裙、波浪裙等（图1-3）。

（1）紧身裙：一般采用弹力面料，臀围无放松量，下摆较窄，与腿贴合。如果裙长较长，活动不方便，下摆可开衩处理。

（2）直筒裙：臀围线以下呈现直筒的轮廓特征，造型端庄、优雅，结构较严谨。西服裙、铅笔裙等都属于直筒裙结构。

（3）A字裙：从腰部到下摆呈A字型，下摆稍大，穿着时行走方便。

（4）波浪裙：在下摆处展开，动感较强，呈波浪状。鱼尾裙属波浪裙的一种。

4.按裙廓型分类

根据裙身的廓型，可分为H型、X型、A型、O型、T型等（图1-4）。

（1）H型：造型上不收腰，胸围、腰围、臀围尺寸相同。具有从容、庄重、流畅、不贴体的特点。

（2）X型：造型上收腰明显。具有窈窕、优美，体现女性自然美感的特点。

（3）A型：下摆造型大于肩部（连衣裙）或臀部（半身裙），上紧下松。具有稳重、安定感，充满青春活力的特点。

（4）O型：中间造型扩张，收缩下摆，上、下小于中间。具有夸张、柔和的特点。

（5）T型：上宽下窄，上身较宽松，下身较合体。既随意又能显现出女性的身体特征。

（二）裙装的造型设计

裙装的造型设计需要充分考虑对产品风格的影响，主要涉及到裙身的结构设计、装饰手法设计。

1.常见的裙身结构设计

裙装在裙身结构设计方面，更多的是采用省道、收褶、打裥、展开（波浪）的处理变化（图1-5）。

裙身结构处理的名称说明及转变方式如下（图1-6）：

（1）省道：又称省缝。是根据服装为符合人体特征、为达到合体的手段，通过捏进和折叠衣料，使衣料形成隆起或凹进的特殊主体效果的结构设计。主要设置在胸部、腰部、臀部等人体凸起、凹陷的部位，也可与服装的分割线配合使用。

（2）收褶：为符合体型和款式造型需要，将部分衣料缝缩而形成的自然纹路的褶，如腰口、领口、袖口的碎褶。

（3）打裥：将部分衣料有规律的、经折叠熨烫而成。一般分为暗工字裥、明工字裥、顺风裥等，如百裥裙。

（4）展开（波浪）：经旋转展开而成。如斜裙的波浪下摆。

2.常见的裙装装饰设计（图1-7）

装饰，就是在服装上增加及点缀某些造型元素进行再设计，使衣料增加立体层次感及表现力。在裙装中，装饰的方法、材料繁杂多样，从而形成的风格也差异较大。从实现方法上看，装饰手法是为了适合人体及款式造型的需要而将衣料进行处理设计，一般是采用立体裁剪进行创意。常见的装饰方法如下：

（1）缠绕：利用不同软性的面料或辅料的可塑性进行再设计，如缠、绕、拧、披、挂等手法形成肌理效果，以表达自由、随意、古典之美。

（2）拼接：利用不同质感材料的织物进行再设计，如不同的色彩拼接、面料拼接、款式结构拼接产生不同且丰富的效果。从装饰手法上看，拼接更加自由、发散、多向，视觉冲击感强烈，具有大胆、个性、时尚等特点。

（3）透视：利用薄透性面料或在造型上做镂空等的一种表现手法，形成内部透显。从设计手法上，讲究透视的部位、材料、层次，具有通透、唯美、神秘、性感效果，大胆表现出女性的体态美。

（4）折叠：将面料经过直线或曲线折叠、有规律或无规律折叠等形成不同的效果。从设计手法上，在结构上有发散、多变、巧妙、创意性等，具有生动、个性、抽象的特点。

（5）重复：相同或相近的元素按照一定的构成规律反复出现的一种表现手法。一般需注重元素的位置、大小、规律，具有生动、律动、充满张力的特点。

二、裙装材料的选用

（一）面料

1.面料的选用要求

（1）应根据设计风格、目标人群、不同季节，选择相适宜的面料。

（2）要考虑市场定位、价格等。

2.常用面料（表1-1）

表1-1　常用面料

（二）里料

1.里料的选用要求

（1）吸湿、透气、亲肤。由于裙装里料一般需直接接触皮肤，故要充分考虑人体穿着的舒适度及服用性能。

（2）防透、遮掩人体。当裙装面料薄、透时，里料需起到防透的作用。注意里料的质地、密度、厚度，这决定里料能否起到掩饰人体的作用。

（3）造型作用。里料在满足人体穿着的前提下，还要对产品廓型起到支撑、保型或修正体型的作用。这在婚纱、礼服及表演服中尤为重要。

（4）与面料匹配。增加里料后，与上、下裙的层数、厚薄是否合适，弹性、密度与面料是否匹配。

2.常用里料（表1-2）

表1-2　常用里料

（三）其他辅料

1.其他辅料的选用要求

（1）与产品风格、面里料材质相匹配。

（2）保型、支撑，满足穿脱开口功能。

2.常用其他辅料（表1-3、图1-8）

表1-3　常用其他辅料

三、服装号型及女子中间体参考尺寸

裙装的规格标示方法通常采用“号/型体型”的格式。

连衣裙：160/84A，其中160代表号（身高），84代表型（胸围），A代表体型分类。

半身裙：160/66A，其中160代表号（身高），66代表型（腰围），A代表体型分类。

目前，国内女子服装号型标准为GB/T 1335.2—2008《服装号型女子》。标准提供了各体型的主要部位数据，但由于是指导性文件，所涉及的测量部位相对较少，在实际应用中要进行数据补充与调整。以中国、日本等基础体型数据为依据，结合国内各品牌人台数据，并对中间体真人模特进行详细测量，制作出一组比较实用的A体型中间体各部位数据（表1-4、图1-9），以供参考。

表1-4　女子中间体160/84A尺寸

单位：cm（肩斜除外）

四、成衣规格测量方法

成衣尺寸，指服装制作完成后，手工测量成品各部位的尺寸。需要按照统一的测量方法和手势来进行测量，以确保测量结果的一致性。

（一）常见测量手法（图1-10）

裙装一般较单薄，常见测量手法多采用平铺放平测量、抽褶部位采用拉开测量、弧形部位弧形测量等方法，使生产过程中成衣尺寸得到控制，确保成衣板型的稳定。

1.平铺测量（平量）

平铺测量，即把服装放平，不施加拉力，在自然状态下进行测量。

2.拉开测量（拉量）

拉开测量，即把服装放平，在测量点施加拉力，将衣服抽褶量拉开进行测量（适用弹力橡筋带收缩的部位）。

3.弧形测量（弧量）

合体连衣裙在收胸省、收腰较大的情况下，胸围呈立体状态，无法平放于桌面，此时应采用在胸围处折起弯量的方法来得到胸围的尺寸。

在展开量较大的裙下摆处，按底边弧形测量，可检验展开的波浪是否准确。

如果是婚纱、礼服类服装由于内衬较厚，并对尺寸要求较高的款式，可采取在服装胸围线等位置逐片测量的手法，尺寸更为精准。

（二）测量方法

1.连衣裙（表1-5、图1-11）

表1-5　连衣裙测量方法

2.半身裙（表1-6、图1-12）

表1-6　半身裙测量方法

3.裙裤（表1-7、图1-13）

表1-7　裙裤测量方法

在产品开发中，胸围、袖肥、腿围（脾围）等成衣尺寸，习惯从袖窿底点（或裆底）下2.5cm处测量，因为袖窿底点处由于大身侧缝与袖底缝缝份的交叠，使成衣厚度增加，服装不易摆放平整从而影响尺寸测量的准确度。因此在大货质检人员（QC）查货时，测量尺寸往往在袖窿底点下2.5cm处进行。

但在进行纸样设计时，需要的是袖窿底点的尺寸，因此打板师首先应将袖窿底点下2.5cm的成品规格根据经验折算到袖窿底点下尺寸设计纸样。待样衣完成后，根据实际情况进行调整，以保证袖窿底点下2.5cm的成品规格。这种标注方法在实际生产中多见。

为便于学习及运用，在原型中胸围采用袖窿底点，在具体款式案例中采用袖窿底点向下2.5cm，后文不再特别备注测量方法。

五、成衣常用规格制定原则

服装为适应人体正常生活常态下的运动、穿脱、美观等需求，需要适当的放松量及在安全尺寸范围内，避免影响着装形态及肢体动作，从而被正常生活状态所接受。常见女子中间体规格尺寸制定原则如下。

（一）女子中间体围度规格尺寸制定原则（表1-8）

表1-8　围度规格尺寸制定原则

（二）女子中间体长度规格尺寸制定原则（表1-9）

表1-9　女子中间体长度规格尺寸制定原则